Первісне рішення - будувати будинок з газобетонних блоків, а цоколь з цегли. Тому ще в 2008 році, восени, були придбані блоки в кількості 500 шт. і червона цегла в кількості 4 000 шт. Їх завезли на ділянку і забули про них до весни.
Взимку господар обмірковував план будівництва майбутнього будинку. Він вирішив зробити в якості фундаменту плиту. Потім по периметру фундаменту вирішив залити стрічку до рівня грунту і поставити цокольний поверх.
Котлован
На риття котловану він найняв робітників. Вони спочатку зняли весь родючий шар грунту і склали в одну купу, а суглинок в іншу. Його нарили багато - 9 бункерів, а вивезення його коштувало недешево. Після того, як робітники вирили котлован, вони відразу поїхали. І залишили котлован з перепадом висоти в протилежних кутках близько 40 см.
Довелося господарю самому вирівнювати котлован, потім він зробив піщану засипку. На це вистачило одного КамАЗу піску. Пісок утрамбував підручними засобами. І тут будівництво зупинилася через фінансові проблеми. За цей час кілька разів дощ лив, і пісок сам собою утрамбувався.
 |
 |
Насамперед, він почав з бетонної підготовки під плиту фундаменту. У якості направляючих і арматури він використовував старі сталеві труби ¾. Він їх уклав на дно котловану на відстані 1 метра одна від одної і виставив за рівнем. Замішав цементно-піщаний розчин і залив котлован до рівня труб. Перед заливкою розчину на грунт розстелили поліетиленову плівку. Стяжку вирівнював дерев'яною рейкою.
Зробивши підготовку під плиту, він приступив до установки опалубки з дощок по периметру майбутнього фундаменту будинку. Знову постелив плівку. Він це зробив для того, щоб бетон не віддавав занадто швидко вологу в стяжку під ним, ну й звичайно в якості гідроізоляції.
Потім прийшов час класти арматуру фундаменту на підставки. Купив дріт для в'язання арматури і розділив його болгаркою на 3 рівні частини. Таким чином, вийшли шматки дроту однакової довжини, яким й здійснили в'язання усієї арматури.
Опалубка для плити
Опалубку для заливки плити він спорудив по периметру фундаменту. Для її утримання зробив зворотну засипку грунтом з зовнішнього боку.
Заливка плити
Для заливки фундаменту замовили міксери з бетоном. Впритул до об'єкта він проїхати не зміг, навіть незважаючи на те, що розібрали частину паркану, тому знадобився жолоб з дощок.
Для заливки замовили бетон марки М-300. Він виявився хорошої якості, і привезли стільки, скільки замовляли, не менше. Фундамент благополучно залили, і через добу він схопився.
Внаслідок поганого контролю за якістю засипки, там, де вона була зроблена погано, опалубка зрушилася зі свого місця. Тому не вдалося зробити ідеально рівний фундамент.
 |
 |
На дачній ділянці перепад висот на протилежних кутках становить 60 см, тому плита з одного боку виявилася заглублена в грунті на 60 см, а з іншого на рівні грунту.
Господар захотів підняти ту частину фундаменту, яка знаходилася під землею, тому вирішено було залити стрічку по периметру. Коли залили стрічку, фундамент з іншого боку піднявся над рівнем землі. Щоб його не оголювати, вирішили підсипати грунт, вийнятий під час риття котловану і зробити зворотну засипку фундаменту.
Через день після заливки плити робочі приступили до будівництва опалубки для заливки бетонної стрічки. Для цього вони зробили внутрішню опалубку на дерев'яних L-подібних консолях. Внутрішню опалубку він вирішив підперти блоками і прорахувався. Після початку заливки внутрішня опалубка «поїхала». Довелося під час заливки, в терміновому порядку прибивати внутрішню опалубку до плити арматурою, попередньо просвердливши дірки перфоратором.
Мурування стін
Після того, як фундамент набрав трохи твердості, робочі приступили до укладання блоків. Для цього поставили кутові блоки, натягнули за рівнем мотузку і почали класти стіни.
Блоки клали на спеціальний клей для чарункового бетону. Клей наносили спеціальною кельмою.
Паралельно з блоками приступили до цегляного мурування. Блоки і цегляну кладку між собою не пов'язували.
Міжповерхове перекриття він вирішив зробити дерев'яним. Щоб брус не провис, вирішив по центру першого поверху (цоколя) зробити опору. Для цього він поставив стовпчики, а зверху залив бетонну балку.
 |
 |
Під час будівництва будинку господар зробив три армопояси:
- На цоколі;
- Під перекриттям першого, цокольного поверху;
- Під перекриттям другого поверху.
В якості арматури використовувався пруток перетином 6 мм і арматурна сітка 4 мм завтовшки.
Перекриття віконець цоколя
Для перекриттів віконець був куплений кутник перетином 65 мм. На них вкладалися блоки та цегла. Блоки - всередині, а цегла - зовні. На 2 кутника кладеться цегла. Після того як розчин висихає, зовнішній кутник акуратно вибивається. Кутники, на які кладуться блоки, залишаються в кладці.
Другий поверх
Зробивши заливку армопоясу, робочі поклали брус перекриття першого (цокольного) поверху. Для заповнення проміжків між балками і вирівнювання кладки господар розпиляв блоки на шматки по 17 см і ними заповнив усі проміжки між брусом.
Після цього робітники приступили до будівництва другого поверху з блоків Хебель 600х400х250. На перший цокольний поверх пішла вся відпустка.
Товщина зовнішніх стін будинку складає - 40 см. У плані будинок являє собою літеру «Г». Основна частина будинку відділяється від прибудови несучою стіною, товщина якої 20 см. Її армування відбувалося по кожному ряду.
 |
|
Зробити перекриття віконних прорізів можна кількома способами. Можна для цього купити U подібні блоки і зробити з них незнімні опалубки. Можна придбати армовані перемички з пористого бетону. Їх вартість в три рази вища за 1 куб.м., ніж ціна блоків.
А господар зробив по-своєму. Він купив блоки товщиною 400 мм. А вони і йдуть з добором з тонких (100, 200,150, або 300). Він зробив перемички з таких блоків.
Насамперед, зробив опалубку для установки блоків. Потім спорудив незнімні опалубки з трьох рядів блоків:
- Зовні поставив блок товщиною - 150 мм;
- У центрі половина блоку товщиною 150 мм, розпиляного уздовж посередині;
- Всередині блок лощиною 100 мм.
Все це армується в 4 прутка і заливається бетоном.
Опалубку для міжкімнатних дверей прикручували прямо до блоку і заливали бетон, і вона трималася міцно.
Армопояс
Закінчивши заливати перекриття вікон і дверей, вирішили, що прийшов час заливати армопояс 2 поверху. Для цього використовували незнімну опалубку і блоки розміром 600х250х100 розпиляні на 2 частини вздовж - 600х100х100 і 600х150х100. Широкий шматок ставили зовні, а вузький всередині. Далі йде армування в 4 прутка і заливка.
Продовження теми тут
Розміщено учасником форуму «Дім і Дача» paulking
Редактор: Адамов Роман
Джерела: newshouse.ru та forumhouse.ru
Немає коментарів:
Дописати коментар