На початку вересня 2004 року Олексій придбав дачну ділянку в 15 соток Г-подібної форми та з перепадом висот в два метри. Через обмеженість коштів Олексій вирішив будувати власноруч.
Фундамент
Фундамент - це не просто місце під будинком, особливо коли будинок на косогорі з перепадом висот в 180см, це великі можливості і в першу чергу гараж, майстерня і місце, куди можна складати все, що не можна заносити в житлову частину будинку.
Для того щоб залити фундамент висотою 2 метри, шириною 40 см. і завдовжки 20 метрів потрібно витратити відразу багато грошей і мати відмінне здоров'я. Тому Олексій почав шукати інший варіант. І він знайшовся. Олексій придбав блоки ФБС розміром 40х60х2400 см. Вони були неліквідні (порушена геометрія блоків), тому коштували в 4 рази дешевше.
 |
 |
Сезон 2005 року
Навесні довелося заново все рити, робити подушку для блоків. Блоки він вирішив ставити без крану, за допомогою триноги з труб.
Порада
Перш ніж поставити будинок потрібно зробити план ділянки в масштабі зі всіма будівлями. Розмір будинку кожен вибирає на свій смак, та потреби. Тобто будує для себе. Діти до 15 років можуть жити в будь-яких умовах головне, щоб було весело і цікаво. А після 35-40 років, коли їм знадобитися дача для себе, вони її збудують зі своєю половинкою на власний смак.
Тринога для підняття блоків
Для установки блоків вручну він вирішив зробити триногу. Щоб її зібрати він взяв 3 труби довжиною 3,7 метра, діаметром 130 мм. і товщиною стінок 5 мм. За допомогою болгарки на відстані 5 см від краю труби він вирізав овали у вигляді ока. Розмір овалу залежить від ломика, який буде вставлятися в отвір. Товщина його лому складає 30 мм. значить довжина овалу 60 мм., а ширина 30 мм. З іншого боку в кожної труби для упору приварений куточок 60х60 мм. Куточок потрібно приварити паралельно до вісі отвору.
Для того щоб зібрати триногу потрібно: По-перше, 2 труби покласти на землю в одну сторону і одну в протилежну. По-друге, всі отвори встановити на одній осі і вставити лом. По-третє, надіти 2-х метрове (по колу) кільце з 5 мм тросу, і завести його за одну трубу, наверх лому. По-четверте, береться одиночна труба і піднімається її верхня частина разом з іншими трубами. Коли тринога піднята, чіпляється таль на 2 тони. Довжина ланцюга талі 6 м. привід 3 метри.
Для перетягування блоків з місця їх вивантаження до місця установки (котлован) він зробив малу триногу 2 метри заввишки з лебідкою на 1,5 тонни. Необхідно щоб були 2 товсті шестерінки і блок. Спочатку з купи витягав плазом блок, під нього підкладав 2 дошки, а на них клав обрізки 1,5 метрових труб, на які опускав блоки і котив по трубах до котловану. Деякі блоки тягнулися за допомогою лебідки. Щоб зачепити лебідку за насипом він закопав трубу. За 1 раз блок переміщався на 5 метрів, а за день він перетягував 6 блоків. Наступного дня блоки встановлювалися в котловані.
Під час будівництва, якщо наступні ряди блоків не встановлюються цього ж дня, замуровування швів попереднього ряду робити не слід.
Іноді потрібно розділити блоки під потрібний розмір. Тоді Олексій креслив лінію розрізу, встановлював блок на 2 підставки, одна з яких повинна знаходитися на відстані 10-15 см від лінії розрізу. За допомогою перфоратора по лінії він свердлив наскрізні отвори на відстані 2-3 см один від одного. Потім він стукав по лінії розрізу і блок ламався (при цьому необхідно дотримуватися техніки безпеки).
Перекриття для гаража
Поставивши стіни цокольного поверху він став шукати П-подібні плити для його перекриття. Через деякий час знайшов б/в плити розміром 150х600 см. Привіз їх, поставив на місце. П-подібні плити потрібні для того, щоб в цокольному поверсі було природне освітлення. В якості вікон вирішив використовувати склоблоки, але вони не входили. Довелося виходити з положення покупкою 2-х тонних китайських гідравлічних домкратів для підняття плит.
Щоб підняти плити він з одного боку ближче до ребер ставив домкрати й піднімав з їх допомогою плиту на 5 см, по центру плити підкладав цеглу. Переходив на інший край плити і робив те ж саме. І так до потрібної висоти піднімалися всі плити. Точно за рівнем. Під ребра плит встановив опори і опустив по технології підйому. Вийшло рівно.
Залив міжплитні стики. Зварюючи шари і стики паяльною лампою уклав руберойд в 2 шари. І от, дах цокольного поверху (гаража) готовий. Поставив склоблоки в потрібних місцях.
Підлога гаража
Для підлоги в гаражі він придбав у виробника цеглу за рекламною ціною. Потім насипав 30 см. піску, на нього поклав шар гідроізолу. Зверху знову засипав 5 см. піску, а на нього ялиночкою поклав куплену цеглу без розчину. А після укладання цегли він зробив ворота в підвал. На цьому будівництво зупинилося до наступного сезону. І хоч це неправильно, але зимові вечори проходили в малюванні проекту майбутнього будиночка під наявний фундамент.
 |
 |
Сезон почався зі збільшення площі другого поверху. Для цього по фасаду будинку (там, де знаходяться ворота гаража в цокольному поверсі) потрібно було зробити навіс шириною 210 см. Для фундаменту навісу він використав один з решти блоків розділивши його надвоє. Блоки уклав в яму, зробивши попередньо 30 см. піщану подушку.
Для виготовлення вертикальних стійок навісу він використовував труби діаметром 13 см. і товщиною стінки 5 мм. Нарізав їх на довжину 210 см. Потім намічав центр на фундаменті, ставив обрізок труби і обводив його. Отримане коло ділив на 3 рівні частини відзначав і свердлом 20 мм просвердлював отвори на глибину 20 см. В них вставляв 40 см. відрізки 18 мм. арматури. Зверху між прутами опускав трубу, прихоплював зварюванням, вирівнював вертикаль за рівнем і приварював потім сильніше.
Для навісу він використовував укладені на ребро залізні двотаврові 15 см. балки. Одним боком вони спираються на труби. А іншим приварені до арматури плит перекриття цокольного поверху. Для зміцнення навісу над цокольним поверхом він поставив ще труби.
Паводкова (зливова) каналізація
При зведенні цокольного поверху була неправильно зроблена зливова каналізація. Незважаючи на хороший ухил, труба ПВХ D-100мм взимку замерзла, і навесні там хлюпало озеро. Тому для відводу від периметра будинку дощової води він вирішив зробити в 6 метрах від будинку проміжний колодязь для єдиної зливної дощової каналізації.
Сезон 2007 року
У квітні почав пошуки пінобетонних блоків для будівництва стін. Пінобетон вибрав після випробувань газобетону і пінобетону на міцність. По-перше, пінобетонний блок менше вбирає вологу, по-друге, після намокання пінобетон кришитися, а газобетон розповзається, і по-третє, пінобетон дешевший. Але за правильністю геометрії газобетон рівніший. Для дому він придбав 25 кубів пінобетонних блоків розміром 60х30х20 см.
Кладка стін
На зробленому навісі він залив бетоном армопояс товщиною 35 см. з арматурою. Вивів підлогу в нуль по периметру другого поверху і почав кладку стін з пінобетонних блоків. Для вирівнювання геометрії блоків він використовував пилку по дереву з великими зубцями. Вона пиляла без проблем, але часто доводилося розводити зубці. Для зміцнення стін через кожні 3 ряди він прокладав 2 арматури по 8 мм. Над вікном і дверима робив перемички з куточків 60х60 мм. звареними між собою арматурою 8 мм. в 3-4 місцях.
Для замішування розчину використовував бетономішалку на 120 літрів. Для одного замішування використовував 20 совкових лопат, 10 літрове відро цементу і 30-35 літрів води. Цього розчину вистачало на укладання 8-12 блоків. За день робив 3-4 замішування. Для рівної кладки блоки клав по мотузці. Через брак досвіду і погану геометрію блоків шви вийшли товстими. Після шостого ряду довелося робити ліси. Весь процес кладки тривав з червня до середини серпня.
Закупівля пиломатеріалів для дому
У серпні він закупив 8 кубів дерева для будівництва будинку. На збудовані стіни по фасадній стіні, над міжкімнатною перемичкою, на задню стіну другого поверху він поклав три поперечних бруса 150х150мм.
Для кріплення брусів до стіни він застосовував глухарі по 5 шт. довжиною 250 мм. і діаметром 10 мм. з шайбою під головку товщиною 3 мм. Для цього в брусі просвердлюють отвір діаметром 40 мм. на глибину 5 см. Потім 12 мм свердлом наскрізь робиться отвір під «глухарі». При цій операції брус потрібно встановити на своєму місці. І при свердлінні бруса на блоці залишаються мітки. За цими мітками робилися отвори під пластиковий дюбель довжиною 100 мм.
На закріплені бруси господар поклав лаги 100х150 мм. і кріпив глухарями 250х10 мм. а зверху постелив дошки.
Порада
Не просвердлювати отвори в блоці під дюбелі ближче 10 см. від краю, тому що при затягуванні гвинтів блок може лопнути.
Зробивши настил для підлоги третього поверху, він приступив до установки вертикальних стійок. Їх потрібно було поставити в 2 ряди. Короткі - 180 см. - на них він встановив опорний брус 150х150х600 см. для пологого схилу даху і довгі стійки - 350 см. для опори крокв крутого схилу. Стійки встановлювалися в нижню обв'язку на шипах (50х50х40мм). Фіксувалися стійки укосинами.
Поклав поперечні бруси. Опорний брус під пологий скат він одягнув на шипи в стійках і прикрутив "глухарями" 250х10. Брус, що скріплює довгі стійки зрізав "в лапу" і стягнув шпилькою М12.
Довгі стійки (150х100) Олексій нарізав за розміром і в них зробив довгі косі пази під крокви. До кінців останніх закріпив дві дощечки для зручності укладання на них пологих крокв.
Для зміцнення двох рядів стояків, були покладені і зафіксовані «глухарями» чотири поперечні балки 150х100мм.
На наступному етапі він поклав крокви над великою кімнатою (третій поверх). У кроквах він зробив пази і прикріпив до опорних брусів «глухарями».
І на завершення він поклав самі верхні, крокви горища. По три від центру з кожної сторони. У центрі він зробив вікно. Усі дерев'яні деталі він обробляв антисептиком.
Після виготовлення конструкції даху він зробив з дощок суцільну обрешітку і покрив дах руберойдом.
Розміщено учасником форуму «Дім і дача» ani1883
Редактор: Адамов Роман
Джерела: newshouse.ru та forumhouse.ru
Немає коментарів:
Дописати коментар